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一个享乐主义者的旅行方式
须一瓜
在我们生活的美丽小城，朋友们知道有两个人经常在周游外面的世界。一个是全国人民都知道的著名女诗人舒婷，还有一个就是叫黄橙的人。我们经常隔三差五地发现，他们又离开我们出发了，比如现在，一个在天际漫游，一个在首都北京。在北京的那人打手机回厦门，找一个玩漫画的美食家，说我在北京什么什么街上，这有什么能吃到特别口味的店家？没错啦，厦门稍微爱玩爱吃一点的人都知道，那个人必定叫黄橙。你看，叫黄橙的那人，也蛮有名。
两个名人经常在外面的世界逛荡，抛下美丽的厦门和流汗的我们。我们清楚地知道，那个叫黄橙的人是百分之百在享受，他没有什么公务、杂务烦恼，他就那么提着一个相机，背着一个行囊，或者在越野车上，或者在马背上，或者在丛林迷途中，用比闲云野鹤更有情趣得多的方式，逛荡。
有一天，他又回来了，请我们在某酒家吃饭。黄橙逛荡祖国山水、吃遍塞北江南，写了很多旅行文章，拍了很多精美的照片，在国家级的旅游刊物上成为明星作家，因此赚得了明星级的稿费，你随便搭乘哪班飞机的任何座位，前方座椅背后网袋中、垃圾纸袋边精美的旅行杂志上，肯定有他的大作。可能稿费太多了，他经常要我们大家帮着吃掉，以便行囊空空再出发。那天，他告诉我们，请我们来这一家，就因为他调查过，全厦门只有这一家会做“东璧龙珠”。席间，我们发现桌上放着一本足有八公分厚的、比杂志还大的硬皮大书，细看，它的名字叫《食经》。那个叫黄橙的人谦逊地说，是刚刚在书城购得。我们大家吃力地捧抱着，翻阅着，恶补着两千年的烹调知识。我们就这样团结在《食经》的周围，一边享用“东璧龙珠”等佳肴，一边赞美黄橙家里的伟大书橱，因为那里面，除了将入住这本了不起的《食经》外，早已入住的有同样了不起的《茶经》、《花经》……
你不能不羡慕那个叫黄橙的人。他活得太惬意了。
如果你知道他是怎样游山玩水的，就会明白我们原来压根不懂旅游。一年中，我们在黄金周或黄金周以外，也有一些在导游小黄旗率领下的活动，可是，我们眼睛看到的往往是别人的脚后跟，耳朵听到的往往是集市的喧嚣，我们不能开小差，否则会被拉练的大部队丢掉，哪怕你面对着等了你一千年的景致。
黄橙几乎从不出现在导游的旗帜下。他和他自己，或者和他的朋友，选择的不是任何一家旅游公司的线路，他的脚下是自助的风光，是最新鲜、最轻松、最自由的呼吸。过一段时间，他就往我们的电脑传一批风光照片，可能是黑水国、可能是胡杨木、可能是罗城、可能是吐峪沟，或者德天瀑布，或者马岭河。也不知道是他照片确实拍得精美，还是他眼睛看到的风光确实非凡。总之，他每一次回程，总是首先通过定格瞬间世界的一组组照片，构成对我们平庸生活的极大打击。后期，他开始把他在全国各地吃的什么绝妙美食，都以大特写的形式，拍下来尖锐地刺激我们视察凡俗生活的眼角膜。
黄橙孤独又充满艳遇（美景非美人啦）的旅程，秘诀不过两招：第一招，平时多积累旅游资讯。他的三千册藏书，一半与世界各地的历史民俗有关。黄橙每次到了一个陌生地方，向当地人打听他想去的景点，往往让当地人摸不清头绪。据说他到皖北寻找魏晋名士嵇康的墓时，当地人指鹿为马，害得他跑错两个地方才找到埋着他所敬重的人的荒凉山岗。第二招是依靠网上预订系统，事先就订好了房间和往返机票。因此，一般人视为艰辛的自助旅行，在黄橙走来，已经万水千山只等闲，脸额毫无“苦大仇深”的印记。
他在北疆马背上看到一个台湾人在那里牧羊多日，白天遛马散步，看羊吃草，晚上数星星，听琴声；他在马背上“嗳—哦”个不停，因为他和他同伴，发现旅游图上标的美景，根本无法和他们在马背上的原始山水媲美；迷路把他送往华安山野的际头村后，因为得到淳朴村民热茶粥面等关怀，悄悄压下50元于碗底，不料村里大妈竟叫人骑车追赶5公里还钱。
看看吧，这就是那个叫黄橙的人走过的、看过的东西。这就是黄橙与众不同的旅途经历，并化作他笔下的一篇篇旅行散文，先是有了《一意孤行》、《私奔万水千山》，现在又有了这本《一路寻欢》，紧接着不知又会结成什么集子。反正他总在走着，写着。好像体力越练越好，最近他攀登1999级台阶才花了不到两小时就在内蒙古的一座山顶玉树临风了；他的文采也越来越令人晕眩，意志不坚定者读后便会想步其后尘，把云游天下当作一种生活方式。
据说，从大学算起，他已经在旅途中，花掉了可以购置一套房子的银子。可是，他还有很多很多超过一套房子银子的东西。往实里说，他住的很不错，全厦门你看到最舒适的椅子，那么他们家肯定有一把；全厦门最现代的电筒、家庭用具，他们家肯定少不了。他可以风餐露宿，但他可能摸出湿纸巾，慢条斯理地擦他的手；他放马东半球、西半球，但他在单位工作敬业、为人谦和；他写得一手漂亮文章，有无数红粉知音，毫不影响对家庭的忠诚和细腻疼爱。正因如此，他家中的美女便放马由缰，任他一路挥洒逛荡天涯，回来还呼朋引友，替黄橙接风洗尘。
还有什么人可以活得比那个叫黄橙的人更好？在我们看起来，他不是什么诗人、作家，不是什么苦行僧、徐霞客一样的旅行家，不是什么美食家、摄影家，他整个就是一个最明白过日子的“生活家”。
旅行提示：
奇湾国家森林公园地处尼泊尔南部，位于加德满都西南方向120公里的雷普提谷地，占地980平方公里，海拔150公尺，是尼泊尔第一个国家公园，目的最为了保护濒临绝种的独角犀牛。
建议游客入住奇湾国家森林公园内的森林小木屋旅馆，它与茂密的丛林隔河相望，晨昏景色迷人。若下榻于公园外的其它旅馆，只有骑大象探险时才有机会进入园区。丛林穿越最好穿长袖衣服，免得被树枝划伤，被蚊虫叮咬。
在奇湾国家森林公园，除了野生动物可观赏外，还有不少特色旅游项目：独木舟穿梭于沙洲河道，观赏水鸟和长吻鳄鱼的栖息地，到塔努族村庄看当地民俗风情，尤其是趣味横生的筷子舞令人耳目一新。
尼泊尔触摸尼泊尔，被历史烫了手
这个世界总是日新月异的，可是时间对于尼泊尔来说，却静止得如同数百年、甚至上千年之前精雕细刻的寺庙。许多人以为信仰是必须用心才能拥有的东西，没想到在尼泊尔信仰也可以用眼睛去拥有。
“神跟人一样多，庙宇跟房舍一样多。”这就是尼泊尔留给外国人最深刻的印象。尼泊尔百分之九十的人信仰印度教，其余则信仰佛教、基督教、伊斯兰教，随处可见寺庙那是不必惊讶的呀！若到纽约，我们可能迷途于数以万计的高层写字楼中，在加德满都、帕坦、巴德冈，我们又怎能不迷失于三步一小庙、五步一大庙的宗教建筑中！窃以为自己是一个方向感很强的旅人，却也经不起尼泊尔历史古迹的“轮番轰炸”，稍不留心就会将三座古都的历史风貌互相穿插。呵呵，这样也好，或许只有在糊涂中留下的那一片清晰才是自己最为喜爱的。
尼泊尔是南亚喜马拉雅山脉南麓的小王国，因为袖珍，可用来建造城市的国土又只有一条狭长的河谷和有限的平原，所以自古以来，每个城市都挨得很近，近得能“鸡犬相闻”。加德满都、帕坦、巴德冈互为邻居已经有好些年头了，至少可以追溯到公元13世纪。当时马拉王朝的亚克西雅·马拉王将土地分给三个儿子，看来家产分得还挺公平，儿子们都没啥意见。他们没有打架，私下还在较劲。加德满都、帕坦、巴德冈开始了另一种竞争——看谁能将城市建得更漂亮，是“比阔”的心态在作祟，还是信仰的虔诚在支撑，不得而知。
穿行于三座古都中，游客完全可以从容地给这三位马拉王的艺术品位打打分。从城市规划而言，帕坦按照佛经中经轮的形式设计，以王宫为中心，建筑呈放射状分布；而巴德冈则按照法轮的形状设计建造。遗憾的是六七百年后，我漫步其间，已经无法在狭小的街巷中分清城建的脉络了。好在三位马拉王的竞争焦点都在王宫周围，他们分别建了一座杜巴广场（即王宫广场），倾其主要财力在广场四周建起华丽的宫殿和寺庙建筑群。这样，我们只要把评价的焦点集中在杜巴广场就行了。
加德满都
眺望加德满都最好的位置是在西郊的斯瓦扬布那特寺，建在山顶上的寺庙已经有2500年的历史。宏大的白色覆钵上有座方形塔，四面画有巨大的佛眼，表示佛法无边，无所不见。佛眼下一个像问号一样的鼻子，这是尼泊尔数字“1”，其寓意显而易见。顺着佛眼，我看到了蓝天白云下的加德满都，密密匝匝的低矮建筑，那样的拥挤，尼泊尔从来不节制生育，犹如以前的中国大陆，重男轻女的传统观念依然根深蒂固地保留着，时间的停滞与空间的膨胀终有一天要让人感到痛心。佛祖预见到这一切，可是对于信仰印度教的国度，他恐怕也只能袖手旁观了。
加德满都的杜巴广场有一座很不起眼的塔庙式建筑，两重檐，高约20米，据记载，公元12世纪时有人用一棵巨树的木料建成此庙。于是，人们叫它加德满都（尼泊尔语意为“独木庙”）。后来，“独木庙”成了城市的中心，加德满都也顺理成章地成了城市的名字。
如果不是旅游书上强烈推荐，一般旅行者是不会去逛“独木庙”的。杜巴广场上随便挑一座建筑，都要比“独木庙”华丽不知多少倍。以我的体会，当眼前美女如云时，最好不要只盯着一个美人看，因为没有视觉上的整体比较，就不可能欣赏到最心仪的细节。在杜巴广场，我在一座寺庙的台阶上坐下来，像当地人纳凉似的，欣赏着具有浓郁宗教气息的街景。哈禄曼多卡宫、活女神庙、塔莱珠女神庙……我真的不想记住它们的名字，对要背诵好几遍才能记下来的东西我已经没有耐心。我希望记住的是对尼泊尔的感觉，一种对现代文明保持着高度警惕，又从容享受传统生活的感觉。
当一个个蓬发沧桑的苦行僧，披着艳丽的袈衣，托钵从身边走过；当广场一隅几位席地而坐的年轻女人大大方方地拉开衣襟，露出丰腴的乳房给孩子喂奶；当人力三轮车夫摇着清脆的铃声消失在宫墙的角落；当一群额头点着朱砂，披着莎丽的妇人围成一圈窃窃私语……这些古老的视觉冲击，让我怀疑自己是否拥有过电脑，是否曾在高层写字楼里做过事，或者说我暂时忘记了自己是活在古代还是现代。我喜欢随处可见的尼泊尔人脸上平和的笑容，那么纯净，如同加德满都的蓝天白云。
帕坦
印度教对我来说是陌生的。在我熟悉的宗教中，诸神之间通常具有或多或少的关联，要么是师徒，要么是亲戚。而印度教的诸神之间大体上是各自独立的，谁也不买谁的账。这一特点也反映到寺庙建筑上。印度教每一座神庙只住一个神，所以建筑空间都特别小，用“塔”来形容似乎更贴切些；而佛教则像现代社会的“传销”网络，一座佛殿之内往往是数十位师徒同欢，所以寺庙都建得颇具规模。差别更明显的是，印度教较为苛求，佛教较为宽容。印度教神庙根本不允许不信仰该教的人越雷池半步，而佛教则是普度众生，不管你干过好事还是坏事，不管你是哪个教的皈依者，都可以在佛殿内外活动自如。我总觉得，作为信仰的圣地是要有所拒绝的，因为有所拒绝才能保持信仰的神圣。
帕坦的杜巴广场有一座印度教神庙——克里希纳庙，供的是黑天神，由于是王室所建，所以规模要比普通神庙大些。外观上看，整个神庙坐落于高台基之上，没有围墙。在主殿的圣所正上方，矗立着一座有21个鎏金塔顶的竹笋状主塔。除塔顶外，完全用石头建造，宛如一件精雕细琢的石雕工艺品，被誉为“尼泊尔建筑艺术的奇迹”。据说塔亭的栏杆间雕刻着印度古典史诗《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》中的图像，神像和鸟兽都栩栩如生。遗憾的是无法登临，也就不能欣赏到其精妙的雕刻技艺。好在庙前竖着一根石柱华表，华表