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但到了20世纪五、六十年代，由于法国和意大利高级时装品牌急起直追，迫使Burberry退缩于成熟男性风雨衣市场，成为“只有老男人才穿的老掉牙的品牌”。1980年代，日本人开始狂热追捧Burberry，致使该管理层把品牌的特许生产权交给了日本三井贸易集团。到了1990年代，日本的销量占到了总销售额的75％左右，这使得Burberry几乎变成了一个亚洲品牌。亚洲金融危机给了Burberry致命的一击，1996到1997年前后，业界盛传LVMH、Gucci和Prada集团都想低价收购它。
好在Burberry公司及时起用了前Montana和Jil Sander的设计师罗伯托·麦尼切迪（Roberto Menichetti），重新调整过时的乡村款形，为都市青年提供新的形象。Menichetti不负众望，成功地赋予了Burberry经典格纹以全新面貌，他先后设计出了米色、海蓝色、黑色或灰黑色的格子，比传统的苏格兰格子更有现代感，又不失怀旧的风格。
1999年，Burberry请来了英国最著名的模特凯特·莫斯（Kate Moss），让她身着格子婚纱为Burberry拍摄了一组广告宣传片和海报。在一幅直到今天仍然被奉为经典的海报上，凯特·莫斯身着格子婚纱，与身穿格子燕尾服的新郎举行了一场“英伦格子婚礼”，婚礼上的所有嘉宾都穿着带有Burberry格子的服饰，所有的用具也都用Burberry格子作为装饰。这一系列的海报在各地好评如潮，它不但使Burberry再度成为最抢手的热门时尚品牌，而且迅速地受到了各个年龄阶层消费者的青睐。莎朗·斯通、麦当娜、辣妹维多利亚等时尚名流也开始热衷Burberry。
随后，凯特·莫斯又身着“格子比基尼”等服饰为Burberry拍摄了一系列广告，引发了世界各地年轻少女对Burberry的追捧。亚洲畅销片《我的野蛮女友》中，女主角全智贤在几个重要片断中穿着的都是Burberry服饰。
一度过时的风雨衣又回来了！Burberry不仅面貌一新，而且面料也格外丰富多彩：防水布、羊毛、罗登缩绒厚呢……。带着世纪末的些许感伤，风雨衣却反而拥有了其他时装所没有的开阔视野：印度与冰岛的主题、时髦的波希米亚、浪漫主义以及魅幻摇滚的特征。
嘿！Burberry，我风雨兼程的老朋友，让我们登上不列颠的长统靴，继续上路吧。
11、卡尔文·克莱恩的性感内裤
时尚的讽刺意味有时在于，一些人买不起Calvin Klelin（卡尔文·克莱恩），就千方百计地将标有CK字样的内裤露出来，表示自己也穿上名牌了。
和拉尔夫·劳伦一样，克莱恩也是以激动人心的广告大战赢得国际声誉的。这样说或许有些不公平，因为不管怎么说，他毕竟也设计出了许多令人难忘的作品。但不可否认的是，如果没有1970年代的那则著名广告，我们今天很可能就不知道卡尔文·克莱恩是谁。
那实在是太经典了，以至于MBA的市场学课程里都不得不提上一笔：当身材妖冶、面孔清纯的波姬小丝穿着全世界第一条名牌牛仔裤出现在镜头前，并娇滴滴地问：“猜猜在我和我的牛仔裤之间有什么”时，有些人紧张的汗都要出来了。而接下来的一句还要精彩：“什么也没有”。人们疯狂了，带着一颗发热的脑袋一窝蜂地冲向Calvin Klelin的牛仔专柜。就这样，他的牛仔裤以每周40万条的速度，直攀销售的惊人高峰。
看惯了花团锦簇、神秘妖冶的法国时装，有人或许会认为克莱恩的衣服太简单了：怎么？一件毫无花饰的直筒紧身长裙也能算时装？然而，当以一部《欲望城市》而出名的Parker穿着这件无肩带的晚装出现在奥斯卡颁奖台上时，人们的看法一下就变了：原来简单也能如此性感！
如同纪梵希拥有奥黛丽·赫本、伊夫·圣·洛朗拥有嘉芙莲·丹露、范斯哲拥有相对逊色得多的麦当娜一样，卡尔文·克莱恩也拥有他的CK女郎，这就是凭借一部《恋爱中的莎士比亚》而急速走红的好莱坞女星Gwyneth Paltrow，从奥斯卡的颁奖典礼，到平常的休闲场合，Paltrow的每一次亮相都为克莱恩赚足了回头率。1997年，美国VH1音乐电视台时装奖的颁奖典礼上，Paltrow穿着一件无袖的弹力紧身黑色长裙出场，其低调简约的姿态一举夺得年度最佳衣着品位女性奖。
简约主义之所以能在20世纪后期成为时尚的主流，是与这一时期盛行的健美健身运动互为因果的：女人们再也不需要用隆胸、束腹等一系列手段来折磨自己了。相反，她们希望以简洁的衣服来衬托自己的娇好的身段和结实的肌肉。卡尔文·克莱恩设计的一系列具有运动感的时装，恰倒好处地顺应了这股潮流。不仅如此，他的长裤女套装、T恤式的连衣裙以及紧身的牛仔裤等，都体现出一种基本的美国风貌：既前卫摩登，又大方别致。对于忙碌的美国人而言，购买这样的服装不失为一个既得体又实惠的选择。1990年代中期，他推出的时装融日本前卫时装与美国传统运动服的风格于一体，体现出一种极具现代性的性感。
卡尔文·克莱恩的产品涉及了诸多领域，香水、手表、眼镜、化妆品、鞋靴、手袋以及家居用品等，都是他试图占领的阵地。当然，还有内衣。
12、摇扇子的卡尔·拉格菲尔
提起法国的“柯劳耶（Chloe）”、“夏奈尔（Chanel）”或意大利的“芬迪（Fendi）”，就不得不提起它们的首席设计师卡尔·拉格菲尔（Karl Lagerfeld），这位德国设计师之所以备受关注，不仅仅因为他的出众的才华，还因为他有一双慑人的眼睛，和一条与众不同的小辫子。
据说，有一次拉格菲尔到一个十八世纪风格的城市观光，穿着一身织锦缎的僧袍式大衣，扎一条马尾编，手摇一把折扇，活脱脱一个东方的纨绔子弟的样子，引起了很多人的注意。这身打扮令他十分得意，以至于后来再也不肯解开那条辫子，无论到那里都要拿着那把标志性的折扇。
很少时装设计师有他那么富裕的家境。1939年出生于德国汉堡的拉格菲尔，父亲是一个实业家，在汉堡拥有一个庞大的乳制品帝国。母亲则是一个有着时装怪癖的女人，常常带着幼年的拉格菲尔专程去巴黎逛时装店，以至于这个男孩的最早记忆“就是叫男仆烫一烫我的衬衫领子。”
拉格菲尔之所以从小就喜欢巴黎，并不是因为那里有世界上最漂亮的女人，而是因为那里有世界上最漂亮的时装。他5岁就开始学法语，十四岁搬到巴黎。两年后即1954年，他的时装设计被国际羊毛局举办的设计竞赛入选，获得外衣部第一名。1955年，成为皮尔·巴尔曼的助手，三年之后，又受聘担任让·帕杜公司的艺术指导。
卡尔·拉格菲尔真正迈入时装界的时候刚刚二十出头，他并没有追随当时风行伦敦的青年女装运动，也无意以标新立异来获取声名，而是选择了为法国名牌“克劳耶”和意大利的皮草世家“芬迪”担任设计师。1965年，拉格菲尔以其特有的勤勉和睿智，赢得“芬迪”女主人卡拉·芬迪的信任，并担任其首席设计师。他为芬迪设计的经典时装令人至今难忘，在被那个称为“皮草盛典”系列展示中，他将各种毛皮分割成条状再加以混合处理，创造出令人刺激的效果。米兰设计师不像巴黎设计师那样追求新奇，所以拉格菲尔为“芬迪”所作的设计，始终把握在一种极其旖旎的女性化形象之中，矜持而不严肃，活泼而不轻佻。
更能代表拉格菲尔设计风格的，是他为“克劳耶”设计的女装。“克劳耶”之所以被舆论界公认为格调高雅、活泼、实用，主要是由于拉格菲尔比其他设计师更能体现巴黎时装的精神本质。早在11960年代初，拉格菲尔就开始和“克劳耶”合作，经过二十多年的努力，拉格菲尔的风格早已与“克劳耶”风格打成一片。与伊夫·圣·洛朗相比，他的“克劳耶”更加地轻松和自由，并富有幽默感。他设计的夹克或大衣，腰线很低，裙子修长且有力度；晚礼服则常以丝绸、刺绣、珠片和钻石制成，被誉为“宛如溪流中迸出的水花”。1972年春的“克劳耶”系列中，拉格菲尔开始了成衣时装与高级时装的融合。那是一组“夏奈尔”式的翻领套装，黑白印花和出色的斜裁显示了他高超的技艺。
1970年代后，拉格菲尔开始使用化纤面料设计服装，并善于使用无缝或假叠层的方法设计现代“克劳耶”。这种便装化的时装受到热烈的欢迎，使拉格菲尔成为1970年代举足轻重的设计大师，和高田贤三并称为“巴黎双K”。
1980年代，“克劳耶”开始了新的变化，外衣肩部宽大，并突出腰身弧线。1982年的秋冬系列颇有未来味道，深袖笼，还有被他叫做“榔头”式的袖子。另一组他称之为“席勒”的女上衣，宽而低的领子，腰部线条生硬，具有浪漫诗人的风度。1984年的样式则有稍宽而削肩的打褶上衣，印花丝裙，下摆自然松散开来，腰际再加一截短罩裙，并饰以缝纫工具造型的装饰。
别出心裁的装饰是拉格菲尔的另一特点。有一次，他以乐器为主题，用琴键、班卓琴或圆号的形象制成饰针；在另一系列中，他又以各种五金水暖工具模型制成项链、帽饰等，装饰在他设计文雅的时装里。
1983年，拉格菲尔受聘于夏奈尔公司，并在后来的努力中，被认为是继夏奈尔本人以来最成功的“夏奈尔”设计师。在他之前的“夏奈尔”设计师们，一味遵循“小夏奈尔套装”的定型模式，生产出来的服装既无新意，也无法还原其原有的魅力。而拉格菲尔的“夏奈尔”则完全不同。在夏奈尔逝世十二周年纪念展示会上，“夏奈尔”富有的追随者们应邀来到她装饰着二十一级镜面楼梯的著名沙龙，其中包括了帕罗马·毕加索、法兰西总统蓬皮杜的夫人、明星多明格·珊丹和伊沙贝尔·阿让等，她们对拉格菲尔创造的“新夏奈尔”惊讶不已，赞不绝口。在这组系列里，他将“夏奈尔”的经典黑色变成艳丽的色彩，并辅以精巧的绣花，使“夏奈尔”焕然一新的同时，又注入了新鲜的华丽血液。1970年代之后，几乎所有的人都感到，“夏奈尔”开始越来越年轻了。
正如他自己所说的，作为一架高速运转的“时装机器”，拉格菲尔的天才表现在他能同时为几种不同的品牌设计出不同的产品。除了“夏奈尔”、“克劳耶”、“芬迪”之外，他还为查尔斯·若丹设计手套和鞋子；为巴朗多设计针织衫；为瓦伦蒂诺设计鞋子；为罗曼设计男装。此外，他还为“克劳耶”设计香水，为剧院和电影设计戏装。
13、汤姆·福特的古琪新语
在提及大名鼎鼎的美男设计师Tom Ford（汤姆·福特）之前，不得不提Gucci（古琪）家族，没有这个几近覆灭的老牌子垫底，Tom Ford再有能耐，恐怕也难以像今天这样大红大紫。当然，如果他去好莱坞当了明星，又是另一回事。
让我们将时光回溯到1906年，这天，一个名叫Guccio Gucci的意大利小伙子从佛罗伦萨来到伦敦，他在豪华的RITZ饭店找了份工作——不管你信与不信，大名鼎鼎的Gucci就是这样开头的——他放下简单的行李，在厨房干起了杂工。这可真是卑微又劳累的工作，但Gucci干得不错，很快，这个对豪华场面极为留心的小伙子被提升到餐厅当了服务生。
1922年，Gucci带着在豪华饭店得到的见识和回到家乡，和他同时回去的还有一个能干的女裁缝——他的妻子，他们夫唱妇随，在佛罗伦萨开了第一家箱包皮具店，店名就叫GUCCI。
很快，印有双G标志的的皮具在RITZ饭店的豪华参照下，成为优质和身份的象征，经营的范围也由佛罗伦萨扩大到罗马、米兰等地。1953年，Guccio Gucci去世，接管公司的3个儿子决定将分店开到美国。此后，GUCCI分店又分别扩展到英国和法国。
GUCCI成了新贵和明星们的身份标志。20世纪50年代，好莱坞的一线明星们如奥黛丽·赫本、格蕾斯·凯丽、索菲亚·罗兰等，都曾是GUCCI的拥 。1956年，格蕾斯·凯丽与摩洛哥国王结婚，婚礼上向每个客人馈赠的礼物，就是GUCCI的手套和围巾。1970年代，GUCCI的家族经营达到了历史上的峰巅，《纽约时报》将这一时期称之为“GUCCI mania（GUCCI疯狂），并这样描述GUCCI狂们：“脸上戴GUCCI太阳镜，脖子上系GUCCI围巾，肩上背一个GUCCI挂包，手腕上戴GUCCI手表，身穿GUCCI皮衣裤，脚上当然是一双GUCCI皮鞋。”
GUCCI产品的迅速扩张使这个经典的老牌子成为盗版市场的大�